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Werkzug: 18V One + ™ 5 “Exzenterschleifer PCL406B JETZT EINKAUNEN HERSTELLER: RYOBI UVP: $ 59 (BLOHTES WERKZUGUG MIT 3 BLATT SCHLEFPAPIER) NORMALERWEISE SINDER ERTEN SCHRITTE VON MOTUR: 18VEL + iesen‘ MSRP: $ 59 (bloßes Werkzeug mit 3 Blättern Sandpapier) Normalerweise nehmen die ersten Schritte zum Überprüfen eines Werkzeugs aus der Schachtel, laden die Batterien auf und fotografieren das Werkzeug, während es noch in makellosen Zustand ist. Der neue Ryobi 18V jedoch Ein+ zufälliger Orbit -Sander bekam nicht so eine Art von Behandlung. Es tauchte richtig auf, als ich eine Handvoll Outdoor -Projekte durchführte, wie die Neuauflage einer vernachlässigten Chaise Lounge auf der Hinterhof -Terrasse. Sander, und ich hatte keine Lust, Verlängerungskabel zu laufen, also schnappte ich mich eine frische Ryobi -Batterie vom Ladegerät (es wird auch mit einer Batterie und einem Ladegerät unter dem Modell #PCL406K1 verkauft) und ging sofort zur Arbeit. Dies bedeutete, dass ich s musste. Kip Die übliche Fotosession, es war eine großartige Gelegenheit, eine Menge realer Verwendungszwecke von Anfang an zu bekommen. Ich konnte den Schleifer in einer Vielzahl von Situationen verwenden und ihn unterschiedliche Winkel und mit unterschiedlichen Sandpapierkörnern hielten. Im Laufe des Wochenendes fand ich mehrere Stärken und zwei Schwächen. In der positiven Säule ist der Schleifer bequem zu halten, sehr ausgewogen, und eine 4AH-Batterie dauert eine ganze Weile unter ständigem Gebrauch. Ryobi behauptet, dass 40% die Vibrationen reduziert wurden, und selbst nachdem ich sie längere Zeit verwendet habe, bemerkte ich keine Phantomschwingungen oder Beschwerden. Ich hatte keine Beschwerden mit der Gleichheit des Schleifs oder wie schnell das Material entfernt wurde. Die feste 10.000 OPM -Geschwindigkeit befindet sich für die meisten zufälligen Orbit -Sanders direkt im mittleren Bereich, und ich hatte nie das Bedürfnis, sie für die Aufgaben zu ändern, an denen ich gearbeitet habe. Davon abgesehen muss ich immer noch die mangelnde Geschwindigkeitskontrolle in die negative Säule einfügen. Einige andere Sanders zu diesem Preis haben diese Funktion, und es ist schön zu haben, wenn die Notwendigkeit entsteht. Der andere Ärger, den ich hatte, war, dass der Staubsammler manchmal unerwartet abfliegen würde. Der Schleifer hat tatsächlich großartige Arbeit geleistet, um den Staub aufzusaugen. Jedes Mal, wenn die Tasche gestartet wurde, wurde sie von einer großen Wolke feiner Partikel begleitet. Ich kann anscheinend niemanden mit diesem Problem finden, daher könnte es nur ein unglücklicher Fertigungsfehler meines Werkzeugs sein.

Diese VorRichtungen Holfen Ihenen, Makellose Einsteckverbindungen von Hand Zu Schneiden. Von Jeff Miller Zapfenverbindungen frustrieren Holzarbegeiter in der Regel Weitaus Mehr Als Schwalbenschwänze. Diese Jigs helfen Ihnen dabei, makellose Stammverbindungen von Hand zu schneiden. Von Jeff Miller Mortise-und-Tenon-Gelenke neigen dazu, Holzarbeiter weit mehr zu vereiteln als Schwalbenschwanz. Das ist kein Rätsel. Sie sind wirklich schwerer zu schneiden als Schwalbenschwanz. Die großen flachen Tenon -Wangen und die Wände des Stammes müssen flach, glatt und parallel sein. . Vor ungefähr einem Jahr fing ich an, mit einer Idee herumzuprobieren, um handgeschnittene Leichen- und Tenonverbindungen ein wenig einfacher zu machen. Ich habe mir ein Paar einfache Jigs ausgedacht, die es ermöglichen, zu schneiden – in Verbindung mit einer guten Zapfensäge und einigen Leichen- und Schuhmeißeln – genaue, wiederholbare Gelenke von Hand, die mit den von Maschine geschnittenen Maschine konkurrieren. Auch die Jigs reduzierten das Layout. Und sie machen es einfach, abgewinkelte Zapfen zu schneiden. Der endgültige Bonus ist, dass die Zapfen -Schablone tatsächlich dazu beitragen kann, Ihre Sägen -Technik zu verbessern. Das alles mag ein bisschen so klingen, als würde ich Schlangenöl treten, aber die Jigs sind sehr einfach im Konzept. Es gibt eine Jig für die Schälen von Leichenwänden und eine Art aufrechte Gehrungskiste in Kombination mit einem System von Abstandshaltern. Es ist keine Magie beteiligt. Es gibt jedoch einiges an den Jigs an engen Toleranzen. Betrügt es? Vielleicht. Aber das Betrug auf die gleiche Weise wie ein Schießbrett betrügt: einfache, genaue Ergebnisse auf etwas, das Sie möglicherweise ausschließlich von Hand tun könnten. Und Sie brauchen immer noch eine gute Säge und eine gute Meißel -Technik, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Außerdem können die Jigs sicherlich unabhängig verwendet werden. Aber sie funktionieren besser als vollständiges System. Der schleppendichtighafte Scherzhäftchen mit einem Stammmeißel ist überraschend schnell und einigermaßen genau, aber für die besten Ergebnisse hilft es, die Seitenwände zu säubern, um sie zu reinigen. Eine der einfachsten Möglichkeiten, dies zu tun und gerade zu werden. Quadratische Ergebnisse besteht darin, einen Leitfadenblock zu Ihrem Werkstück zu klemmen, um als Referenz für Ihren Meißel zu fungieren. Diese Schablone ist eigentlich eine Kombination aus Meißelführern. Damit können Sie beide Seiten einer spezifischen Einsteigerung einräumten, die einen festgelegten Abstand vom Rand des Werkstücks gefunden hat. Die Jig bezieht sich auf nur einen Rand des Werkstücks für mehr Genauigkeit. Und Sie müssen nicht von Hand hacken, damit die Schablone funktioniert. Es wird die Seiten eines Einbaus aufräumen, egal wie Sie es schneiden. Dies mag eine Menge Arbeit für eine bestimmte Größe für eine bestimmte Größe erscheint, aber die Schablone ist sehr schnell zu machen, und die meiste Zeit müssen Sie für Ihre Projekte Vielfache desselben Gelenks schneiden. Machen Sie einen für einen Tisch oder einen Stuhl, und er kann für die meisten anderen Tische oder Stühle, die Sie bauen, ausgewählt. Sobald Sie sich für den Standort und die Größe und Größe des Einsatzes entschieden haben, können Sie die Schablone herstellen. Der Blank sollte 1 1⁄2 “dick und 12” lang sein, obwohl es hilfreich ist, eine zusätzliche Länge zu haben. Fügen Sie den Abstand von der Leichenhilfe bis zur Kante des Werkstücks auf 31⁄8 “hinzu (dies setzt eine 1⁄8-Zoll Komme mit der Breite der Schablone leer. Rippen Sie den Blank in drei Streifen: eine gleiche Breite bis zum Abstand von der Leichenhilfe bis zur Kante, eine 5⁄8 “breit und die andere 2 1⁄4” breit. Der 2 1⁄4 -Zoll -Block sollte dann auf zwei gleiche Längen gekreuzt werden. Die Teile sind gleich der Länge des Einbaus (oder länger, wenn Sie die Schablone für verschiedene Längenlängen verwenden möchten). Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, den Block in zwei Hälften zu schneiden und dann die beiden Hälften die gewünschte Menge zu trennen. (Sie können die Enden später abschneiden und vielleicht sogar die geschnittenen Teile für eine weitere Schablone verwenden.) Klemmen Sie und schrauben Sie den 5⁄8 -Zoll -Streifen in die getrennten 2 1⁄4 -Zoll -Blöcke. Flugzeugspülung bei Bedarf. Die Platzierung des verbleibenden Positionierungsstreifens bestimmt die genaue Größe des Einbaus. Dieser Streifen liegt flach auf den 2 1⁄4 ″ -weiten Blockflächen, und die Öffnung zwischen der Kante dieser und dem 5⁄8-Zoll . Eine einfache Möglichkeit, diese Dimension zu entwickeln, ohne zu messen oder zu messen, besteht darin, einen Offcut des Positionierungsstreifens und ein ähnlich großes Stück Schrott zu nehmen, das die gleiche Dicke ist wie der Zapfen, den Sie möchten. Verwenden Sie die beiden Teile als Abstandhalter, um den Positionierungsstreifen auszurichten und zu räumen. Klemmen Sie dann alles vorsichtig an Ort und StelleSchrauben Sie den Streifen in die 2 1⁄4 -Zoll -Blöcke. Mit der Schablone können Sie diese Schablone leicht für das erste Layout der Einhändler verwenden. Halten Sie die Schablone gegen Ihr Werkstück mit dem Positionierungsstreifen an der Referenzkante an Ort und Stelle und schreibe die andere Seite und die beiden Enden des Stammes. Drehen Sie dann die Schablone um, sodass der Positionierungsstreifen vertikal ausgerichtet ist, und verwenden Sie den Rest der Schablone als Zaun gegen das Werkstück. Schreibe die nahe Seite des Stammes entlang des Positionierungsstreifens. Normalerweise hacke ich in diesen geschriebenen Linien eine leicht schmalere Einbindung, obwohl Sie sie auch mit anderen Methoden ausgraben können. Sobald die Einleger herausgegriffen wurde, klemmen Sie die Jig wieder mit dem Positionierungsstreifen gegen die Referenzkante in Position und halten Sie einen 1⁄2 “oder 5⁄8” -Wellen Schuhmeißel mit dem Rücken gegen die Innenseite der Schablone. Pare nach unten, während er noch den Rücken des Meißels zum Schablonengesicht hält. Bewegen Sie dann den Meißel ein wenig entlang und machen Sie überlappende Schälkürzungen, bis Sie die gesamte Seite des Eingeleidens aufgeräumt haben. Versuchen Sie nicht, zu viel Holz abzunehmen, während Sie sich anpreisen. Je mehr Sie abheben, desto schwieriger werden Sie arbeiten und desto weniger wahrscheinlich sind Sie genau zu sein. Stattdessen möchten Sie vielleicht einen oder zwei vorläufigen Passen nehmen, um näher an die letzte Linie (und den Jig) zu kommen. Ich behalte einen speziellen Meißel für diese Art von Schützen, die ich zu einem 20 ° -Gorte und einem 23 ° -Mikro-Kabine erden kann. Es erleichtert das Liegen und scheint eine sauberere Seitenwand der Einstiefe zu überlassen. Aber die Kante ist zerbrechlich und ich benutze diesen Meißel nie für etwas anderes als diese Arbeit. Die Zapfen-Schablone Der Kern des Zapfenschabels ist der Sägenführer-ein Schlitz für die Wirbelsäule des Zapfensäges, die aus zwei Sägeführungsblöcken gebaut wurde, die durch einen Abstandshalter (alle aus Holz bestehen) und ein Paar ultrahoher Molekulargewicht getrennt wurden (UHMW) Plastische Führer für die Sägenplatte. Die Kombination schafft eine Anleitung, die es schwierig macht, andere als tote und quadratisch zu schneiden. Der Rest der Schablone unterstützt das Werkstück und eine Möglichkeit, den Jig fest an eine Workbench zu klemmen. Die kritischen Dimensionen des Sägeführers basieren speziell auf Ihrer Zapfensäge. Messen Sie sorgfältig die Dicke des Rückens der Säge und auch die Gesamthöhe der Säge (der Rücken plus die Klinge). Die hintere Messung mit etwas zusätzlicher Freigabe bietet die Dicke für den Abstandshalter des Jig. Die Gesamthöhe der Säge plus 2 1⁄8 Zoll ist die Gesamtlänge der inneren und äußeren Sägeführerblöcke. Obwohl der Abstandshalter gering ist, hängt die allgemeine Genauigkeit der Schablone von seiner Präzision ab. Da es sowohl schwierig als auch gefährlich ist, ein so kleines Stück zu arbeiten, fülle ein größerer Streifen, der mindestens 12 Zoll lang ist, und schneide es dann auf die Größe ab. Die beiden Seiten des Abstandshalters sollten sorgfältig gemahlen werden, damit sie perfekt parallel sind und ungefähr die Dicke der Säge zurück (aber nicht dicker). Schließlich möchten Sie mit einem Abstandshalter enden, der zwei bis dreitausendstelmeter dicker ist als der Rücken der Säge. Dies liefert genau die richtige Freigabe. Aber messen Sie dies nicht. Sie sind besser dran, nur den Abstandshalter zu testen und Scheiben hinzuzufügen, um sich an eine Schiebetaste anzupassen, die frei von Slop ist. Wenn Sie an den Punkt gelangen, an dem Sie die Anpassung genau überprüfen können, ist etwas mehr Arbeit erforderlich. Das Zusammenklemmen der Teile ist sicherlich eine Möglichkeit, aber oft sind die Ergebnisse nicht gleich, wenn Sie die Teile zusammenschrauben. Das Bohren und Zusammenbruch ist zuverlässiger. Sie können entweder den Abstandhalter, die Führungsblöcke und das aufrecht zusammen mit einem doppelseitigen Klebeband zwischen dem Bohrer kleben oder eine einfache Ausrichtungsschreiber für die Bohrmaschine machen, um die Teile in Position zu halten (hier ist das Klebeband keine schlechte Idee. entweder). In beiden Fällen hilft es, einen weiteren Abschnitt des Abstandshalters am unteren Rand der Führungsblöcke positioniert zu haben, um alles zu stabilisieren. Bohren Sie die drei 1⁄4-Zoll-Löcher für die Schrauben durch die gestapelten Teile. Weitflange Steckerschrauben und -muttern eignen sich gut für diese Schablone. Diese erfordern die Löcher für die Muttern auf 9 mm (oder 3⁄8 Zoll) im äußeren Führungsblock. Bolzen Sie alles zusammen und überprüfen Sie dann die Anpassung der Säge zwischen den Führungsblöcken. Passen Sie die Anpassung mit Papier an (ein typisches Blatt von 20 Pfund Tintenjetpapier befindet “Dick), bis die Säge mit ein wenig Reibung zwischen die Führer gleiten kann. Ein bisschen Wachs auf den Führungsblöcken macht die Sägenrutsche besser. Die UHMW -Streifen sind nicht immer dimensioniertgenau oder gleichmäßig. Sie können dies korrigieren, indem Sie sie mit der auf der nächsten Seite angezeigten einfachen Schablone in eine genaue Dicke einstellen (Variationen in der Breite spielt keine Rolle). Sie werden weniger Flex im Kunststoff erleben, wenn Sie vor dem Planen der Schablone die Streifen auf Länge schneiden. Die Späne sind ungewöhnlich, aber die materiellen Flugzeuge gut. Sobald die Streifen die gleiche Dicke sind, ist es Zeit, auf den Kaninchen für die Plastikstreifen zu arbeiten. Dies ist ein etwas langwieriger Prozess, Dinge zusammenzuschrauben, die Passform zu testen, sie auseinander zu nehmen und Anpassungen vorzunehmen. oft viele Male vorbei. Messen Sie den Abstand zwischen Ihren Führungsblöcken. Subtrahieren Sie diese Menge von der Dicke von zwei Ihrer UHMW -Streifen, die miteinander gemessen wurden (irgendwo um 3⁄4 Zoll), und teilen Sie das Ergebnis zwei auf. Das sollte der Ausgangspunkt für die Tiefe der Kaninchen sein. Zerlegen Sie die Führungsblöcke und die Abstandshalterbaugruppe und schneiden Sie die Kaninchen über die Böden der Blöcke bis zur Tiefe, die Sie gerade um 7⁄8 “breit bestimmt haben. Jetzt alles wieder zusammensetzen. Es sollte keinen Platz zwischen den UHMW -Streifen geben, wenn Sie sie einführen. Schleichen Sie sich genau die richtige Menge an Platz für die Sägenplatte, indem Sie die Rabbiner jeweils ein wenig vertiefen. Eine Router -Ebene ist perfekt für diese Aufgabe, aber Sie können die Methode auswählen, die Sie ermöglicht, kleine Mengen abzuziehen und gleichzeitig die Kaninchen flach und parallel zu halten. Sobald die Streifen geeignet sind, sollten die Streifen ohne Freigabe gegen die Sägenplatte fahren. Wenn Sie den Rabbiner zu tief machen, können Sie immer Unterstellungen hinter die UHMW -Streifen platzieren, um sie näher zusammenzubringen. Wenn Sie denken, dass Sie sich eng machen, bohren Sie die UHMW -Streifen für die Schrauben, die die Streifen an den Führungsblöcken befestigen. Die Schrauben, die den UHMW -Kunststoff am inneren Führerblock befestigen, gehen durch den Block in die aufrechte Weise. Stellen Sie sicher, dass alle Löcher der Theken tief genug sind, um die Schraubenköpfe weit unter der Oberfläche des Kunststoffs zu halten. Stellen Sie die Schablone noch einmal zusammen, um die Passform zu überprüfen und bei Bedarf zusätzliche Anpassungen vorzunehmen. Der andere wichtige Teil bis zum Kern des Schablers ist der vertikale Zaun auf der Rückseite des aufrechten. Der 1⁄4 ″ -Thick um 1 1⁄2 “bis 1 3⁄4” -wide Streifen sollte in einen 1⁄4 “-Deep von 1⁄2”-oder 5⁄8-Braut-Kaninchen geschraubt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Schablone funktionsfähig und Sie können sie beenden nennen. Das Hinzufügen der Support -Halterung erleichtert jedoch viel einfacher, um an Ihrer Werkbank zu klammern. Die Support -Halterung habe ich die Support -Halterung für die Arbeit mit den meisten Schulterviszen entworfen. Ein Ledger -Streifen, der in die Rückseite der Halterung gelassen wird, ruht auf der Tischplatte, und die Breite der Halterung erleichtert es einfach, die meisten Visen ohne zu befreien. Dieser Ansatz funktioniert jedoch nicht mit jeder Workbench und jedem Setup. Möglicherweise müssen Sie die Support -Halterung ändern, um die Schablone in einer komfortablen Sägeihile und dem sichersten Halt in Ihrem Schraubstock einzurichten. Schneiden Sie einen 1⁄2 “-Weiten x 1⁄2” -Teep Dado im aufrechten, 9⁄16 “von der hinteren Kante und einen Kaninchen, um eine passende Zunge am Rand der Stützklasse zu hinterlassen. Schneiden Sie einen 3⁄8 “-Wide x 3⁄8” -Teep Dado für den Hauptbuchstreifen über die Rückseite der Stützklasse 4 “von unten (um die Freigabe für Ihre Schraube zu ermöglichen). Ein Ausschnitt direkt über diesem Dado entlang der Kaninte erzeugt einen besseren Zugang für eine Klemme. Formen Sie die Halterung nach Wunsch, kleben Sie dann und schrauben Sie sie an. Sie sollten nur etwa 1 Zoll am Ende des Ledger-Streifens kleben, der dem aufrecht stehenden Ledger-Streifen am nächsten liegt, um eine Kreuzkornbewegung zu ermöglichen. Die Zapfen-Schablone ist jetzt im Grunde genommen fertig und Sie können sie für einen Testantrieb herausnehmen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Es gibt jedoch noch ein paar weitere Komponenten, die Sie vornehmen sollten, um seine Fähigkeiten erheblich zu verbessern. Am wichtigsten ist eine Reihe von Abstandshaltern zum Schneiden verschiedener Größen der Zapfen automatisch. Jeder Abstandhalter steuert den Werkstückort so, dass beide Wangen des Zapfens genau die rechte Entfernung voneinander entfernt werden. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, ein Gesicht des Werkstücks zu verweisen – viel genauer. Machen Sie einen Schnitt mit dem Abstandshalter, entfernen Sie ihn dann und klemmen Sie das Werkstück wieder, um den zweiten Schnitt zu machen. Jeder der Abstandhalter muss die Dicke des gewünschten Zapfens plus die Breite des Kerfs Ihrer Säge sein. Die genaue Größe der Abstandshalter ist der Schlüssel. Gehen Sie mit vorsichtigem Mahlen so nah wie möglich. Verwenden Sie dann Packband, Klebeband oder Papier in Verbindung mit Klebeband, um eine genaue Passform an eine Leichenabgabe mit einer Scherzschange einzustellen. Sobald Ihr Abstandshalter perfekt eingestellt ist, sollten Sie ihn unbedingt markieren. Eine Verfeinerung, die die Verwendbarkeit der Schablone verbessern kann, ist ein kleiner Seltenerdmagnet (in einem Magnetenbecher)Eingebrauchtes Einbau in die Oberfläche der Aufrechterung des Schablone und eine Magnetwaschmaschine in die Tenon -Abstandshalter. Obwohl es nicht notwendig ist, erleichtert es, Dinge zu jonglieren, wenn Sie das Werkstück an die Schablone klemmen. Sie müssen auch Abstandhalter herstellen, um sich an den Standort Tenon auf dem Werkstück anzupassen. Diese können für verschiedene Dicke der Arbeit und Zapfen erforderlich gemacht werden. Das letzte Zubehör, das Sie möglicherweise nützlich finden, ist eine Reihe von Tiefenstopps. Dies sind einfach Holzstreifen, die dünn genug sind, um frei zwischen die Sägeplatte und einen der Führungsblöcke zu passen. Registerkarten an beiden Enden helfen dabei, den Stopp an Ort und Stelle zu halten. Ein Tiefenstopp auf eine bestimmte Breite hält die Säge daran, tiefer zu schneiden, sobald der Rücken der Säge die Oberseite des Streifens erreicht. Verwenden Sie den Jig, halten Sie das Werkstück (und alle Abstandhalter) gegen den hinteren Zaun und gegen den Boden der Führungsblöcke. Klemmen Sie sie sicher in die aufrechte Weise. Schieben Sie Ihre Säge zwischen die Führer und beginnen Sie mit dem Sägen. Halten Sie den Griff der Säge leicht und verlängern Sie Ihren Zeigefinger. Richten Sie Ihren Unterarm mit der Säge zurück und schneiden Sie reibungslos und rhythmisch, bis Sie die gewünschte Tiefe (oder den Tiefenstopp) erreichen. Eine gleichmäßige und stetige Berührung liefert die besten Ergebnisse. Richten Sie für die andere Tenon-Wange ein, indem Sie den Tenon-Abstandhalter entfernen (wenn Sie einen zweiten Abstandshalter verwenden, um den Standort zu steuern, lassen Sie diese an Ort und Stelle) und klemmen Sie das Werkstück erneut. Sähe an der Schulterlinie und dem Uncontramp. Schneiden Sie die Tenon -Schultern mit jeder Methode, die Sie bevorzugen. Wenn Sie einen einfachen Führungsblock mit einem 90 ° -Fend direkt über die geschriebene Schulterlinie klemmen, können Sie die Schultern erfassen oder als Sägenführer fungieren. Sah die schmalen Schultern in der Nähe der Linie und safte dann mit einem Meißel, der breiter als der Zapfen, aber nicht so breit wie das Werkstück. Abzinlehnte Zapfen? Machen Sie einfach einen Keil mit dem gewünschten Winkel. Klemmen Sie den abgewinkelten Keil in Verbindung mit dem Tenon -Abstandshalter für eine Wange ein und entfernen Sie dann den Abstandshalter, wie Sie es für einen geraden Zapfen tun würden. Ein Führerblock mit abgewinkelten Seiten hilft, die Schulterwinkel genau richtig zu machen. Die Tenon -Wangen sollten flach, gerade und glatt sein. Es gibt eine Reihe von Dingen zu überprüfen, ob Sie Probleme haben. Stellen Sie sicher, dass die Säge ohne Slop reibungslos in der Schablone gleitet. Feinanpassungen können durch Ändern der Schraubenspannung vorgenommen werden. Betrachten Sie als nächstes Ihre Säge. Bessere Sägen liefern normalerweise bessere Ergebnisse. Unabhängig davon möchten Sie vielleicht die Gleichheit des Sets überprüfen. Ein leichtes und sorgfältiges Stonieren der Seiten der Zähne können geringfügige Variationen des Satzes abnehmen, die eine rauere Oberfläche verursachen. Schließlich schauen Sie sich Ihre Technik an. Je entspannter und stabiler der Schnitt, desto besser die Ergebnisse. Jeff ist ein in Chicago ansässiger Möbelhersteller und Holzbearbeitungslehrer. Sie können mehr von seiner Arbeit auf seiner Website sehen. Dieser Artikel erschien in der Juni -Ausgabe 2012 des beliebten Woodworking -Magazins.

Von Seth Keller nachdem. Gelernt Hattte, Sich Verjüngende Beine an der Tischlerei Zu Schneiden, ich bin nie zu meiner bandsäge tischsäge Zurückgekehrt. Beine, die Auf dessen Jointer geschnitten Werden, Nehmen Weniger Zeit in Ansprung und… 1. Long Taper 1. Legen Sie die gewünschte Verjüngung auf allen vier Seiten des Beins aus. Machen Sie Ausrichtungsmarkierungen 1 Zoll unterhalb der Oberseite des Verjüngung. Mein Verjüngung geht von 0 Zoll auf 1/2 Zoll am Fuß. 2. Positionieren Sie den Startblock in der Einspannungstabelle mit der Ausrichtungsmarke als Referenz (Foto 1). Der Startblock bietet Ihnen einen konsistenten Startpunkt für jeden Schnitt und bietet einen Drehpunkt, um den Beinlanken auf den Jointer sicher zu senken. 3. Stellen Sie die Schnitttiefe Ihres Jointers auf 1/8 Zoll ein. Schalten Sie den Jointer ein. Legen Sie den Fuß des Beins fest gegen den Startblock. Schwingen Sie den Wachmann aus dem Weg und senken Sie das Bein (Foto 2). 4. Vervollständigen Sie den Schnitt (Foto 3). Machen Sie drei oder vier Pässe auf derselben Seite des Beins und geben Sie Ihre Layout -Linie ab. 5. Drehen Sie das Bein 90 Grad in den Zaun und schneiden Sie die angrenzende Verjüngung. Fahren Sie fort, bis alle vier Verjüngungen geschnitten wurden. 6. Nachdem alle Ihre Beine verjüngt sind, werden Sie wahrscheinlich eine kleine Divot vom Cutterhead sehen, in dem der Verjüngungsschnitt beginnt. Um dies aufzuräumen, entfernen Sie den Stoppblock und setzen Sie die Schnitttiefe auf etwa 1/64 Zoll zurück. Machen Sie einen einzelnen Pass auf jeder Seite, um die Divot zu beseitigen (Foto 4). 7. Ein kleines Schleifen vervollständigt das Bein. Klicken Sie auf ein Bild, um eine größere Version anzuzeigen. 1. Um den Startblock einzustellen, positionieren Sie den Beinladen auf dem Jointer mit der über dem Cutterhead zentrierten Ausrichtungsmarke. Die Ausrichtungsmarke ist 1 Zoll untergebracht. Dort soll der Verjüngerung beginnen. Schließen Sie den Startblock bis zum Bein und klemmen Sie den Block auf den Einzugstisch. 2. Starten Sie den Taper geschnitten, indem Sie das Bein langsam auf den Jointer senken, wobei der Fuß gegen den Startblock eingestellt ist. Fast kein Holz wird geschnitten, wenn Sie den Beinvorrat zum ersten Mal ablegen. Der Startblock verhindert einen Rückschlag. Halten Sie Ihre Push -Sticks fertig. 3. Erstellen Sie die Verjüngung in mehreren Pässen. Füttern Sie das Bein langsam über die Messer. Verwenden Sie einen Drückblock, der größer als der Zaun ist, um den leichten Druck auf dem Einspannungstisch aufrechtzuerhalten. Verwenden Sie, um das geschnittene Quadrat zu halten, einen Push -Stick, um das Bein fest am Zaun am Outfeed -Tisch zu halten. 4. Vervollständigen Sie jeden Taper mit einem flachen Aufräumausgang mit dem Jointer auf herkömmliche Weise. Halten Sie die Oberseite des Beins fest gegen den Zaun, um einen quadratischen Schnitt zu gewährleisten.

Lesen Sie teil 1, teil 2 und teil 3. Das # 8 Rekordflugzug, das Ich habe ein Einsteste und Schwerste und Länder und Teil 1, Teil 1 und Teil 2, und Teil 2 und Teil 2, und Teil 2, Teil 2, und Teil 2, und Teil 2, Teil 2, und Teil 2, und Teil 2, Teil 2, und Teil 2, Teil 1, Teil 1, Teil 2, und Das Rekordflugzeug Nr. 8, das ich vor einigen Jahren gekauft habe, war das prominenteste, schwerste und längste Flugzeug, das ich je gelenkt habe. Es war auch eine Ebene, für die ich ein Lädersystem entwickelte, das den Prozess erheblich beschleunigte. Obwohl der Flugzeug von einem prominenten britischen Hersteller hergestellt wurde, wurde die Sohle des Flugzeugs gestürzt. Warum sollte ein Hersteller einer so beeindruckenden Ebene dies zulassen? Warum zulassen, dass ein Flugzeug die Fabriktüren in einem solchen Unterdarsteller verlässt? Der Grund könnte sich mit schlampigem Stressabzug des Körpers beziehen, nachdem er ihn aus der Form und vor dem Mahlen, unzureichende Bearbeitung und Läkeln des Gusseisenkörpers oder sogar beides oder beides bezieht. Die Ähnlichkeiten zwischen Holz und Gusseisen. Wir alle hörten irgendwann, dass wir neu gekaufte massive Holzbretter für eine Weile in unserem Geschäft akklimatisieren lassen sollten, bevor wir sie zusammenfassen. Wenn wir die Dinge beeilen, die Bretter unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Holzhart zusammenarbeiten und mit dem Flugzeug versehen und sie flach bleiben, werden wir enttäuscht sein. In vielen Fällen wird das faserige Gleichgewicht des Boards, sobald es gemahlen ist, gestört, was interne Kräfte freigibt, um die neu erreichten Flaschen in Frage zu stellen. Die heutige Flachheit könnte sich morgen auf eine andere Geometrie verlagern – nachdem sich diese inneren Kräfte an der Oberfläche manifestiert haben. Die Belastungen, die durch schnelle Feuchtigkeitsmigration in Brettern erzeugt werden, die gerade in unseren Arbeitsbereich eingeführt wurden, sind ein weiterer Grund, warum wir dem neu angekommenen Board einige Zeit vor dem Mahlen geben sollten. Im Idealfall sollten wir ein Board einschränken, nachdem es sich vollständig an die Umgebung des Ladens gewöhnt hat-wiederum, um Überraschungen nach der Mühle zu verhindern. In der Praxis tätigen die meisten Holzarbeiter, die routinemäßig mit breiten Solid-Wood-Brettern arbeiten (wir möchten nicht, dass diese Giganten später kupieren oder sich drehen) das Holz zweimal meiden. Zuerst treiben wir die Boards nach der ersten Akklimatisierung – um sie von erstklassigen Belastungen zu lindern, und dann warten wir ein paar Tage und mahlen sie erneut -, um alle möglicherweise entwickelten Oberflächenverformungen abzuwehren. Sie werden überrascht sein, aber Gusseisen wirkt auf eine sehr ähnliche Weise wie festes Holz. Flugzeuge aus Gusseisen würden davon profitieren, wenn wir sie für einige Zeit „akklimatisieren“ lassen, bevor wir ihren Hintern und ihre Seiten zu Flachheit und Quadrate zusammenfassen. Wenn wir die Dinge eilen und sie vorzeitig abfüllen, wird sich der Körper auf uns bewegen und das zusammengebaute Flugzeug ist nicht flach und bereit für die Arbeit. Zusätzlich zum unzureichenden Läpstieren ist der Ansturm, das Casting direkt aus der Gießerei zu übertreffen, der Grund, warum so viele generische Flugzeuge nach dem Kauf abgelöst werden müssen. Lie Nielsen ToolWorks ist einer der wenigen Premium -Hersteller, die den “Casting & Ripping” -Prozess ihres Werkzeugs ernst nehmen. Sie haben eine einzigartige Methode zur Linderung der Gussbelastungen durch einen Wärmeveranstaltungsprozess nach dem Kasten entwickelt, dem sie ihren Planeten unterhalten, bevor sie sie mahlen. Diese sekundäre Stressreliefmethode verleiht die Körper ihrer Flugzeuge mit einer lang anhaltenden Stabilität, die billigere gusseisere Ebenen nicht besitzen. Mehr zu den fortschrittlichen Methoden, die Tom Lie-Nielsen für die Herstellung seiner erstklassigen Werkzeuge entwickelt hat, können in diesem Video gesehen werden. Zurück zum #8, als ich die Ebene des Flugzeugs auf Flachheit untersuchte, bemerkte ich, dass es eine konvexe Sohle zeigte. Wie Sie sich aus meinem vorherigen Eintrag erinnern, sind konvexe alleinige Ebenen besser über die Breite des Sandpapierstips hinausgelegt und sollten nur für einen kurzen Läderungszeitraum in die Länge des Papiers eingeführt werden, sonst entwickelt ihre Sohle eine konvexe Geometrie als a Ergebnis einer Seesäsäserbewegung oder aufgrund des Grit-Disparitätssyndroms. Mit einem gigantischen # 8 -Jointer musste ich meine Lädermethode weiter ausdehnen. Ich dachte, anstelle von normalen Sandpapierblättern oder Brötchen sollte ich ein grobes Sandpapierscheiben verwenden – ein sehr hartes Schleifmedium. Ich nahm eine 12 -Zoll -PSA -60 -Schleifscheibe, befestigte sie auf das Bett eines breiten Jointers und begann in der Mitte der Sohle, wo der konvexe Bereich am ausgeprägten war. Ich überprüfte meinen Fortschritt regelmäßig und erhöhte die geläutete Oberfläche allmählich auf die Basis des konvexen Bereichs. Nachdem ich den konvexen Buckel eliminierte, löste ich die gesamte Oberfläche auf einer mittelgroßen Körnung und dann auf feinere Sandpapierblätter. Ich habe zeitweise nach einer geraden Kante auf die Flachheit geprüft und die einzige Sharpie -Line -Indikationsmethode eingesetzt. Denken Sie daran, das Sandpapier routinemäßig zu staubsaugen, um das zu löschenOberfläche aus Sandpapier- und Gusseisenpartikeln. Um eine Grit -Ungleichheit zu vermeiden, lob und drehte ich die Ebene, um einen gleichmäßigen Abbau der Sandpapierpartikel auf der gesamten absteigenden Scheibe zu gewährleisten. Sobald die Sohle des Flugzeugs die Flachheit erreichte (überprüft durch meine Veritas 24 -Zoll -Kante), nannte ich es einen Tag. Alles, was übrig blieb, war, ein Paste -Wachs an der Sohle zu reiben, um es vor Rost zu schützen und das Jointer -Bett vor allen Kleberresten zu reinigen. Nachdem ich das Läkeln und Entfernen des Sandpapiers fertiggestellt hatte, verwendete ich Mineralgeist, um die Kleberreste von der Jointer -Oberfläche zu entfernen. Ein letztes Wort über die Bedeutung des endgültigen Lädens auf mittlerer/feiner Grit. Hier ist eine legitimale Frage: Warum nicht das Läpsten auf einem 120er oder 150 Grit beenden, nachdem sie eine flache und wahre Sohle errichtet haben? Und lohnt es sich die Mühe, die Zeit und die Ressourcen, weiterhin feinere Körnern wie 180, 220 oder sogar 320 zu platzieren? Die Antwort lautet Ja, und der Grund für die zusätzliche Anstrengung, die Sohle in diesem Grad zu glätten, ist zweifach. Je glatter die Sohle – das einfachste, um die geplante Oberfläche zu durchqueren. Und zweitens, je polierter eine Oberfläche aus Gusseisen oder Kohlenstoffstahl ist, desto besser kann es den Rostaufbau negieren. Dieser letzte Grund ist ziemlich beeindruckend, aber dazu in einigen zukünftigen Blogeinträgen. Was ist flach und wie man es misst, war ein Thema, das ich in meinem ersten Eintrag behandelt habe, aber ich habe die Werkzeuge, die ich für den Verifizierungsprozess für Läden verwendete, nicht gründlich abgedeckt. Ich werde nächste Woche darüber sprechen.

Kurvige Möbel Alles Zurammenhalten ist sterben tischlerei – und Obes’curvy Furniture ist großartig zu sehen und bietet normalerweise eine taktile Ästhetik, die es ansprechend macht. Das alles zusammenzuhalten ist die Tischlerei – und ob es sich um Schwalbenschwanz, Zapfen oder Lap -Tischlerei handelt, und das Erstellen dieser Tischlerei in einer Kurve fügt ein neues Maß an Komplikationen hinzu. Ob von Hand oder Maschine, der größte Teil unseres Trainings über die Herstellung von Tischlerei beginnt mit flachem und quadratischem Bestand. Wir verwenden Referenzflächen, die gegen andere flache und quadratische Führer (Mortiser-Tabellen und -zäune) oder Werkzeuge (eine Ebene-Sohle) passen. Wenn wir diese Situationen häufig lösen, planen wir häufig, die gekrümmte Oberfläche für unsere flache Werkzeuge zu übertreffen. Vernünftig, aber wir müssen Paarungsgeschäfte machen, um beide Seiten des gemeinsamen gemeinsamen… herausfordernd zu arbeiten. Jeff Miller ist ein Handwerker und Lehrer, der viel seiner Arbeit den kurvigen Möbeln gewidmet hat und einige Zeit damit verbracht hat, die Herausforderung der kurvigen Tischlerei zu berücksichtigen. Seine Reaktion ist ziemlich einfach – leg die flache Kurve wieder auf die Kurve. Auf diese Weise verschwindet die Schwierigkeit der Tischlerei und wird nur zu den normalen Anliegen der Tischlerei. Jeff hat einige einfache Ansätze (im Video unten gezeigt) zum Hinzufügen der Wohnung, die Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge und einige einfache Jigs enthält. Ich denke, Sie werden seine Antwort elegant und sehr nützlich finden! – David Thiel

Von George Vondriska Dom-Flügeltürren Sind Wunderschön, Aber sie Kön Können Einschüchternd Sein. Nach Vielen Jahren, in Denen Ich den Schülern Beigebracht Habe, Wie Man Diese herstet… Kathedrale, die angehobene Panel-Türen sind, sind wunderschön, aber sie können einschüchternd sein zu machen. Nach vielen Jahren, in denen sie den Schülern beigebracht haben, wie man diese Türen herstellt, habe ich ein oder zwei Tricks in meinem Ärmel, um den Prozess zu vereinfachen und einen Teil des Angstfaktors zu entfernen. Hier ist ein bewährtes Rezept, mit dem Sie sicher und erfolgreich schöne Türen machen können. Es gibt einige spezielle Werkzeuge, die Sie für Kathedrale machen müssen. Beginnen Sie mit einem geeigneten Routertisch. Es sollte mit einem 2-PS- oder höheren Router mit Variablengeschwindigkeit ausgestattet sein, der 1/2-in-Schaft-Router-Bits akzeptiert. Sie benötigen auch eine Bandsäge oder ein Puzzle, um die Kurven zu schneiden, und eine Reihe von Router-Bits. Die Bits und ein Vorlagensatz bringen Sie fast 400 US -Dollar zurück, aber sie sind ein großer Teil dessen, was diese Technik ausgestrahlt hat. Die gute Nachricht ist, dass die Router-Bits nicht spezifisch für Kathedraltüren sind. Sie können verwendet werden, um eine Rahmen-and-Panel-Tür herzustellen. Sie benötigen ein zweiteiliges Rail-and-Stile-Set (ca. 135 US-Dollar), um den Rahmen zu erstellen. Es ist einfacher, mit einem zweiteiligen Set gute Ergebnisse zu erzielen als mit einem einteiligen reversiblen Bit. Mit einem zweiteiligen Set füttern Sie alle Teile mit dem Gesicht nach unten. Reversible Bits verwenden eine Laube mit abnehmbaren Schneidern. Einige Teile sind Gesicht nach oben bearbeitet, andere verblicken nach unten. Dies führt häufig zu einer schlechten Ausrichtung zwischen Schienen und Stiles. Außerdem ist es ein Problem, die Cutter auf der Laube zu wechseln. Bits mit 1/2-Zoll. Shank produziert weniger Geschwätz und einen glatteren Schnitt als diejenigen mit 1/4-Zoll. Schaft. Teile einer Tür empfohlene Schneider machen den Rahmen: Fotos 1-14 zuerst, schneiden Sie alle Rahmenstücke (siehe „Größen Sie eine Tür“ unten). Für eine gut aussehende, stabile Tür aus dem Rahmen aus geradkörnigem Holz. Richten Sie als nächstes auf Ihrem Routertisch den Endkornschneider zur Bearbeitung der Schienenenden ein. Das Schneiden von Endkörnern. Lange Getreide verhindert den Ausbruch auf den Schienen. Hier ist ein Speichergerät für Sie: Machen Sie die Schienen vor den Stiles, da R vor S im Alphabet kommt. Markieren Sie die Rückseite aller Rahmenstücke. Sie werden mit ihren guten Gesichtern nach unten bearbeitet, also sollten Sie sich die Marke auf der Rückseite für alle Schnitte ansehen. HINWEIS: Führen Sie die Endkorn- und Langkornschneider mit voller Geschwindigkeit Ihres Routers aus. Empfohlenes Werkzeug: Coping Sled erhalten Sie einen Coping Sled (40 US-Dollar) für die Endgnu-Schnitte auf den Schienen. Der Schlitten verwendet eine Schnellverkaufsklemme, um die Schienen mit einem festen Griff zu halten. Ein austauschbarer Unterstützerblock hält den Schienenplatz am Zaun und unterstützt den Rand der Schiene, um einen Ausbruch zu verhindern. Empfohlenes Werkzeug: Vorlage eingestellt ein Kathedral-Vorlagensatz (70 US-Dollar) ist ein übereinstimmender Satz von Bahn und Panel-Vorlagen. Eine Vorlage kann direkt an dem Material befestigt werden, um als Leitfaden für das Flush-Trim-Bit zu fungieren. Ein Satz deckt typischerweise eine Reihe von Panelbreiten ab, im Allgemeinen von 9-1/2 Zoll bis 22 Zoll. Jedes Muster hat eine zentrierende Hash-Marke, um das Muster auf dem Holz zu lokalisieren. Sicher, mit sorgfältiger Layout, Bandsägen- und Drum-Sander-Arbeit können Sie Ihre eigenen Muster erstellen, aber es ist schwierig, die Einfachheit kommerziell hergestellter Muster zu übertreffen (siehe Quellen unten). Hoppla! Vergessen Sie nicht, den Rücken aller Ihrer Teile zu markieren und auf die Marken zu achten! Es ist sehr einfach, eine Schiene umzudrehen und ein Stück zu erhalten, das nicht gut ist! Machen Sie das Panel: Fotos 15-22 schmale Holzstücke aufkleben, ist der beste Weg, um breite Paneele herzustellen. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie ein Panel erhalten, das sich nicht verziehen wird, und es ist Ihre Chance, Kreativität auszuüben. Suchen Sie nach interessanten Kornmustern oder kühl aussehenden Holzstücken mit viel Charakter. Rippen Sie die Platte auf Breite (siehe „Bestimmung der Panelgröße“ unten), schneiden Sie es jedoch erst nach dem Spülen mit dem Bogen mit dem Bogen, nur für den Fall, dass Sie ein Problem mit dem Flush-Trimm-Schritt haben . Markieren Sie die Rückseite des Panels, um Sie daran zu erinnern, dass Sie es auf dem Routertisch nach unten halten. Bits mit großer Durchmesser müssen langsam mit nicht mehr als 12.000 U / min ausgeführt werden. Router mit 3-PS-Motoren können das Panel mit dem Zaun leicht in zwei Pässen erhöhen, um die Schnitttiefe zu begrenzen. Ein Router, dessen Motor weniger als 3 PS hat, kann ein wenig kämpfen. Verwenden Sie Pushpads, um das Panel zu greifen und es über das Bit zu führen. Bestimmende Plattengröße bestimmen Sie die Plattengröße durch Trocknen des Rahmens und das Messen von Rillenboden bis Rillenboden. Machen Sie das Panel 1/8-Zoll. kleiner in Länge und Breite, um eine Expansion zu ermöglichen. Auf vielen Cutters dieDie Schulter im Gesicht des Rahmens ist mit dem Boden der Rille ausgerichtet (Abb. C). Auf diese Weise können Sie einfach von Schulter zu Schulter am trockenen Rahmen messen. Tipps und Erinnerungen-Wenn Sie eine Tür mit Schienen und Stiles weniger als 2 Zoll herstellen, ist es einfacher und sicherer, mit Stücken zu arbeiten, die weit genug sind, um zwei Back-to-Back-Stücke herzustellen. Nachdem die Bearbeitung erledigt ist, rippen Sie den Bestand in der Mitte, um ein Paar Stiles oder Schienen zu erstellen. -Üben Sie eine Tür mit einem leicht zu machenden Material wie Pappel oder Kiefern. Halten Sie nur eine erfolgreich hergestellte Tür, nur trocken zusammengebaut, damit Sie die Teile für zukünftige Setups verwenden können. – Machen Sie zusätzliche Stücke, nur für den Fall. Die Schienen sind besonders einfach zu dauern. Sie werden es zu schätzen wissen, ein Ersatzbereit zu haben, wenn Sie es brauchen. -Verwenden Sie gerade körniges Material für den Rahmen und mehr offene Teile für das Panel. – Vorfinish das Panel, bevor Sie die Tür zusammenstellen. Empfohlene Ausrüstung: Bit-Deckung Eine einladende Bitabdeckung mit einem Starterstift ist unerlässlich, da die gewölbten Formen nicht mit einem Zaun geschnitten werden können. Der Starternadel fungiert als Drehpunkt für die Lockerung der gewölbten Schiene und in das ROUTER -Bit. Die Abdeckung schützt Ihre Hände und bietet Staubsammlung. Mit der großen Sperrholz -Basis können Sie die Abdeckung nach einem Routertable (siehe Abb. D) klemmen. Montieren Sie die Tür: Fotos 23-25 ​​Mit dem Router-Tisch arbeiten Sie fast zu Hause kostenlos. Trotzdem gibt es einige Tricks, um die Montage einfacher zu machen. Schleifen Sie alle Teile, bevor Sie die Tür zusammenfügen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das langkörnige Profil auf den Stiles schleifen. Wenn Sie zu viel schleifen, passen sich die Stiles nicht mit den Schienen so, wie sie sollten. Das Panel belegt das Panel, um zu garantieren, dass das gesamte Panel mit dem Ziel beschichtet ist. Auf diese Weise haben Sie keine unvollendeten Kanten aus dem Rahmen, wenn das Panel im Winter schrumpft. Vorfinishs verhindert auch, dass Kleber die Platte auf den Rahmen klebt, was verhindern würde, dass das Panel im Rahmen schwebt. Ein festgeklungenes Solid-Wood-Panel wird verpflichtet, mit saisonalen Veränderungen zu expandieren und zusammenzuziehen. Halten Sie alles vor, was Sie brauchen, bevor Sie den ersten Tropfen Kleber anwenden. Der Kleber trocknet schnell und Sie möchten nicht, dass der Kleber anfängt, sich einzurichten, während Sie im Laden herumlaufen und nach einer Klemme suchen. Apropos Klemmen, benutze gute. Sicher, Sie können fast jede Klemme zum Laufen bringen, aber parallele Kieferklemmen sind bei weitem die besten. Sie bleiben tot, selbst unter dem Druck des Klemms. Wenn Sie nur für ein Paar springen – und eine Küche voller Türen nacheinander kleben -, werden Sie es nicht bereuen. Tipp: Anti-Rattle-Schlangen Solid-Wood-Panels erweitern sich und versammeln Sie sich saisonal. Wenn sie am kleinsten sind, können sie innerhalb des Rahmens rasseln. Sie können das Rasseln mit diesen Silikonstreifen herausnehmen. Machen Sie sie, indem Sie 1/8-in.-dia drücken. Perlen von Silikonkügelchen auf ein Stück Wachspapier. Nach dem Trocknen des Kessels schälen Sie die Streifen und schneiden Sie sie in 1 Zoll. Längen. Stellen Sie diese in die Rillen ein, bevor Sie die Tür zusammenbauen. Sie bieten ein Kissen, mit dem das Panel erweitert, aber nicht rasselt. Wenn Sie die Längen der Schienen und Stiles berechnen können, müssen Sie wissen, wie die Tür über oder in die Schranköffnung passt. Wenn die Tür über der Öffnung liegt, wird sie als Overlay -Tür bezeichnet. Sie müssen die Menge an Overlay kennen, um Ihre Schienen- und Startenberechnungen durchzuführen. Die Größe des Overlays – wie viel größer ist die Tür als die Öffnung – kann von der von Ihnen verwendeten Hardware beeinflusst werden. Holen Sie sich also die Hardware, bevor Sie Ihre Tür bauen. Wenn die Tür in der Öffnung eingestellt wird, wird sie als Einschubstür bezeichnet. Um Ihren Stil und die Schienengröße an einer Inset -Tür zu berechnen, müssen Sie die Lückengröße zwischen der Tür und dem Schrank (normalerweise etwa 1/32 Zoll) kennen. Viele Schrankmacher schneiden die Teile so, dass sie genau die Öffnung passen, und schneiden dann die versammelte Tür, um die Lücke zu erzeugen. Abb. A: Größen Sie Stiles und Schienen berechnen die Länge der Länge, indem Sie die Höhe des Öffnens messen und entweder die Überlagerungsmenge hinzufügen oder die Breite des Einschubspalts subtrahieren. Berechnen Sie die Schienenlänge, indem Sie zuerst die Breite der Öffnung messen. Fügen Sie die Überlagerung hinzu oder subtrahieren Sie den Einsatzlückenbetrag; Dies gibt Ihnen die Gesamtbreite der Tür. Subtrahieren Sie nun die Breite der beiden Stiles und fügen Sie dann die Länge der beiden Zungen an den Enden der Schiene hinzu (Abb. B). Bestimmen Sie die Breite der gewölbten Schiene. Messen Sie zunächst die Tiefe des Bogens in der Schiene mit dem entsprechenden Vorlagenhandbuch. Machen Sie die obere Schiene weit genug, damit danachDer Bogen ist ausgeschnitten, der dünnste Teil der Schiene ist der Breite der unteren Schiene. Abb. B: Schienenende messen Sie die Zungenlänge auf den Schienen. Sie benötigen diese Nummer, um die Schienenlänge zu berechnen. Wenn Sie die Dimension für Ihre Router -Bits herausfinden (sie kann von Herstellern zu Herstellern variieren), behalten Sie sie auf, verwenden Sie sie für jede Gruppe von Türen, die Sie mit diesem Cutter machen. Abb. C: Stil -Querschnitt Um die Plattengröße zu bestimmen, müssen Sie zunächst die Entfernungen vom Rillenboden bis zum Rillenboden im zusammengesetzten Rahmen kennen. Die meisten Schneider richten die Schulter im Gesicht des Rahmens mit dem Rillenboden aus. Auf diese Weise können Sie die erforderlichen Messungen direkt auf dem zusammengesetzten Rahmen übernehmen (siehe Abb. A). Abb. D: Bitabdeckung und Startnadel Hinweis: Größe der Sperrholzbasis, damit sie an zwei oder mehr Punkten auf Ihre Tabelle geklemmt werden kann. Quellen (Hinweis: Quellinformationen haben sich möglicherweise seit dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum geändert.) Infinity Tools, InfinityTools.com, 877-872-2487, klassische Türvorlagen, PDT-100, 70 US-Dollar. MLCS, MLCSWOODWORKING.COM, 800-533-9298, abgerundete Kurvenvorlage, 9378, $ 70. Sommerfeld-Tools, Sommerfeldtools.com, 888-228-9268, Kathedrale-Türvorlagen, TMP-003, 80 USD. Woodhaven, Woodhaven.com, 800-344-6657, Kathedrale-Türvorlage Set, 5455, $ 95. Eagle America, Eagle-America.com, 800-872-2511, Coping Sled, #400-1235, $ ​​40. Woodworkers Supply, Woodworker.com, 800-645-9292, Doppelgesichtes Band, #127-877, $ 11. Diese Geschichte erschien ursprünglich im November 2004 im American Woodworker, Ausgabe Nr. 111 Kauf dieses Problem. Klicken Sie auf ein Bild, um eine größere Version anzuzeigen. 1. Stellen Sie die Höhe des Endkornschneiders gegen ein Teststück in den Bewältigungsschlitten ein. Der Schnitt sollte eine Schulter oben auf dem Stück lassen, der doppelt so dick ist wie die Lippe unten (siehe Foto 4). Sie können die Höhe nach einem Testschnitt optimieren. 2. Stellen Sie den Zaun auch mit dem Gesicht des Kugellageres ein. Ein Lineal -Dedge macht diesen Job schnell. 3. Machen Sie einen Testschnitt, schneiden Sie aber nicht durch das Teststück. Sie möchten nicht in den Backer -Block einschneiden, bis die Bithöhe perfekt ist. Auf diese Weise kann der Block verwendet werden, um die Bithöhe schnell einzustellen, wenn Sie das nächste Mal Türen machen. 4. Überprüfen Sie den Schnitt. Die Höhe des Routerbits steuert die Schultertiefe und die Dicke der Lippe. Die Zungengröße ist festgelegt. Die Schulter sollte ungefähr doppelt so dick sein wie die Lippe. In 3/4-in-dicker Bestandsvorräte entspricht dies eine Schultertiefe von ungefähr 3/16 Zoll. Erhöhen oder senken Sie das Bit bei Bedarf und machen Sie Testschnitte, bis es richtig ist. 5. ROUTEN SIE DIE UNTERSTÜTZUNG. Denken Sie daran, die Rückseite des Bretts ist mit allen Schnitten Gesicht. Um einen einheitlichen Schnitt zu gewährleisten, halten Sie sich jederzeit konstant nach unten auf den Schlitten. 6. Rauh den Bogen in der oberen Schiene. Zentrieren Sie die Schienenvorlage auf der oberen Schiene mit dem Boden des Musters auch mit der unteren Rand der Schiene. Verwenden Sie eine Vorlage mit gleicher Länge oder etwas länger als die Schiene. Verfolgen Sie die Vorlage und verwenden Sie eine Bandsäge oder ein Puzzle, um die Kurve zu schneiden. Bleiben Sie mindestens 1/16 in. Aber nicht mehr als 1/8 in. Außerhalb der Linie. 7. Flush-Trim die Schiene mit einer Vorlagenführung und einem Flush-Trim-Bit. Verwenden Sie das zweigesichtige Klebeband, um das Muster an der Schiene zu kleben. Der Zaun wird durch etwas Abdeckung und Starterstiftbaugruppe ersetzt (siehe empfohlenes Zahnrad). 8. Stellen Sie die Höhe des Langkörners durch, indem Sie den Rillenschneider mit der Zunge am Ende einer bearbeiteten Schiene ausrichten. Die Oberseite des Cutters sollte sogar mit der Spitze der Zunge sein. 9. Machen Sie einen langkörnigen Test in einem Schrottstück. Halten Sie die Schiene auf den Tisch und einen Push -Stick, um das Stück am Cutter vorbei zu fahren. 10. Überprüfen Sie Ihre Arbeit, indem Sie eine Schiene in das Teststück einfügen. Die Gesichter beider Teile sollten bündig sein. Wenn sie nur ein wenig ausgeschaltet sind – zum Beispiel die Dicke dieser Seite -, sind Sie wahrscheinlich in Ordnung. Eine winzige Diskrepanz wie diese wird nach der Montage leicht ausschärfen. Wenn sie mehr als das sind, erhöhen Sie das Bit oder senken Sie es, um es zu korrigieren. Machen Sie Testschnitte, bis Sie gut passen. 11. Machen Sie einen Zaun mit Null-Clearance-Zaun, indem Sie die Eingängighälfte des Zauns langsam in das drehende Bit schieben. Dies beseitigt den größten Teil des Splitters, das bei diesen Schnitten passieren kann. Sie benötigen nur den Zaun mit Null-Clearance-Zaun auf der Eingängerseite. VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bitschutz vorhanden ist und die Befestigungsschrauben am Zaun gerade locker genug sind, um den Zaun leicht zu gleiten zu lassen. 12. Machen Sie die langkörnigen Kanten jedes Rahmenstücks, einschließlich der geraden Teile der gewölbten Schiene. Stellen Sie sicher, dass das Stück Gesicht istNieder. Sie sollten in der Lage sein, die Marke auf der Rückseite des Stücks zu sehen, wenn Sie ihn bearbeiten. 13. Beginnen Sie den gewölbten Schnitt am vorgeschnittenen Abschnitt der oberen Schiene. Erste Position der Schiene gegen den Starterstift, ohne das Bit zu kontaktieren. Dann drehen Sie die Schiene in das Bit, so dass das Bit in den vorherigen Langkörnchenschnitt eintritt. VORSICHT: Lassen Sie das Bit nicht das Endkorn kontaktieren, da dies normalerweise dazu führt, dass es die Schiene greift und das Stück ruiniert. 14. Vervollständigen Sie den langkörnigen Schnitt, indem Sie den Starterstift abweichen und das Router-Bit-Tragen durch die gesamte Länge der gewölbten Schiene reiten. Verwenden Sie Push -Blöcke, um den konsequenten Druck auf der Schiene während des Schnitts zu halten. 15. Bilden Sie den Bogen auf dem Panel genauso wie die Schiene, aber mit der Matching Panel -Vorlage. Verwenden Sie ein Quadrat, um sicherzustellen, dass das Muster auf dem Panel quadratisch eingestellt ist. Mitte und verfolgen Sie das Muster, schneiden Sie außerhalb der Linie, kleben Sie das Muster an das Feld und spülen Sie die Form. 16. Stellen Sie die Höhe des Panel-Raising-Bit ein, indem Sie sie auf die Zunge einer Schiene ausrichten. “Augapfel” die Bithöhe, so dass der Boden des Rückschneiders sogar mit der Oberseite der Zunge ist. Verwenden Sie das kleine Lager des Bits und stellen Sie den Zaun 1/4-Zoll ein. vor dem Kugellager. Zu diesem Zeitpunkt ist der Zaun wieder anstelle der Bit -Deckung. 17. Machen Sie einen Testschnitt am langkörnigen Rand eines Schrottstücks. Es ist einfacher, lange Getreide zu schneiden als das Ende der Getreide. Führen Sie Ihre Testschnitte an einer langkörnigen Kante vor. Machen Sie den ersten Pass mit dem Zaun etwa 1/4 Zoll vor dem Lager. Stellen Sie den Zaun auch mit dem Lager für den zweiten Pass ein. 18. Überprüfen Sie Ihre Arbeit, indem Sie das Teststück in die Rille schieben und ein Lineal über das Gesicht legen. Das Tafel und die Rahmenfläche sollten bündig sein. In diesem Fall bedeutet die Lücke, dass das Bit zu hoch eingestellt ist. Passen Sie die Bithöhe an und testen Sie, bis es richtig ist. Wenn die richtige Bithöhe festgelegt ist, ersetzen Sie das kleine Lager durch das große. 19. Machen Sie den ersten Pass auf das Tafel mit dem Gesicht des Zauns, der sogar mit dem großen Lager festgelegt ist. Der erste Schnitt wird an der unteren Rand des Panels hergestellt. Drehen Sie das Tafel gegen den Uhrzeigersinn und machen Sie den zweiten Schnitt am Langkornkante. Halten Sie das Feld in einer kontinuierlichen Bewegung in Bewegung, um das Verbrennen zu verhindern. Schnitt 3 und 4 erfordern unterschiedliche Setups. 20. Setzen Sie den Panelbogen (Schnitt 3) ein, indem Sie den Zaun entfernen und die Bitabdeckung klemmen und den Stift an Ort und Stelle haben. Schalten Sie den Router ein und positionieren Sie den Bogen gegen den Startnadel, ohne das Bit zu kontaktieren. 21. Beginnen Sie den Schnitt, indem Sie das Tafel in das Bit lockern, damit das Bit in der zuvor geschnittenen Ecke eintritt. Zu diesem Zeitpunkt steht der Bogen sowohl mit dem Startnadel als auch mit dem Lager auf dem Router -Bit in Kontakt. 22. Rennen Sie den Bogen, indem Sie den Startnadel abweichen, damit das Panel nur das Router-Bit-Lager kontaktiert. Beenden Sie den Bogen, positionieren Sie den Zaun neu, so dass er sogar mit dem Lager ist und an der verbleibenden Langkörnchenkante ausschneiden. Ersetzen Sie das große Lager durch den kleinen und wiederholen Sie den Vorgang (Fotos 19 bis 22) für den endgültigen Pass. 23. Beim Nachfolge von 1 bis 5. Starten Sie mit einem Stile und der oberen Schiene. Fügen Sie das Panel und dann die untere Schiene hinzu und erfassen Sie alles mit dem letzten Zapfen. Halten Sie den Rand der Schiene auch mit dem Ende des Stils tot. 24. Wenn Sie den Kleber auf die Schienenenden anwenden, stellen Sie sicher, dass das gesamte Profil mit Ausnahme der Bereiche direkt über und unter der Nut abgedeckt ist. Dies hilft zu verhindern, dass Kleber auf das Panel eingerichtet werden. 25. Klemmen Sie die Tür sanft. Es erfordert nicht viel Druck, die Schienen und Stiles zusammenzuziehen. Übermäßige Klemme kann die Tür beugten. Messen Sie die Diagonalen, um sicherzustellen, dass die Tür quadratisch ist. Wenn dies nicht der Fall ist, lockern Sie die Klemmen und streifen Sie in die gleiche Richtung wie die längeren der beiden Diagonalen. Ziehen Sie die Klemmen fest und überprüfen Sie die Diagonale erneut.

Werkzug: Staubababscheider 2.5 plus Zyklonabscheider Jetzt Einkaufen Hersteller: Oneida UVP: 79,95 USD – 199,95 USD IM Shop Verwenden Die Meiisten Von unrein vielzahl von staubabschader: $ teur – 199,95 US -Dollar im Laden verwenden die meisten von uns eine Vielzahl von Staubsammlungsmethoden. Für größere, stationäre Elektrowerkzeuge ist ein dedizierter Staubsammler die beste Wette. Der hohe CFM- und statische Druck kann die großen Mengen an Staub bewältigen, die diese Werkzeuge erzeugen können. Für kleinere Operationen wie Schleifen, Handrouting und allgemeine Ladenbereinigung finde ich jedoch, dass ein tragbarer Staubextraktor oder ein Geschäft mit dem Laden alles, was ich brauche, umgeht. Leider füllen sich die meisten Staubsauger schnell mit Staub und Spänen, wodurch sie erstickt und blockiert werden. Glücklicherweise hat Oneida gerade die Veröffentlichung ihres neuen, verbesserten Staubabgeordneten, dem 2,5 Deluxe, angekündigt. Das 2,5 Deluxe -Kit baut auf ihrer wahnsinnig beliebten Staubplattform auf und ist für höhere CFM -Shop -Vacs ausgelegt, die einen 2,5 -„ -Schlauch aufnehmen. Der Zyklon, der an der Oberseite des Kanisters montiert ist, lagert Staub und Chips in den Stahlbehälter ab, wodurch Ihr Geschäft Vakuum von Staub und Trümmern frei bleibt. Dies bedeutet eine längere Verwendung und weniger häufige Filteränderungen. Der Staubabzug 2.5 ist in der Deluxe-Version (hier gezeigt) mit dem Kanister, dem Plus (mit Schlauch und Deckel) oder als eigenständiger Zyklon erhältlich. Nachdem ich den 2.5 in meinen Laden hinzugefügt habe, war ich von seiner Effizienz sehr beeindruckt und denke, dass die Kosteneinsparungen in Filtern es zu einem Kinderspiel machen.

SEISE Wir Ehrlich, Viel HolzverarBeitung ist Wirklich Kastenbau. Sterben nachricht ist, Dasg ein bisfenerfache tischlerei und ein Wenig Zusättzlicher Aufwand Jede Box Aussehen Lassen Können … Seien wir ehrlich, viel Holzbearbeitung ist wirklich Boxbuilding. Die gute Nachricht ist, dass ein bisschen einfache Tischlerei und ein wenig zusätzliche Anstrengung jede Box unglaublich aussehen lassen können! Das perfekte Beispiel ist eine Schmuckschatulle oder andere Kleinkasten-Builds. Durch das Hinzufügen von Füßen in die Box wird es schnell mehr als eine Box. Die Art der Füße kann ein ziemlich einfaches Boxdesign nach Stil definieren. Machen Sie es Art Deco, machen Sie es Mission oder indem Sie klassische Klassenfüße hinzufügen, wird es zu etwas 18. Jahrhundert. Nicht schade für Füße! Natürlich gibt es noch andere Dinge, die hinzugefügt werden können, um eine Gewürzbox aufzupeppen, z. B. Formteile und Hardware können sicherlich einen großen Unterschied machen. Aber irgendwie erhöht das Hinzufügen von Füßen das Stück (sorry, konnte nicht widerstehen). Aber wirklich, es fügt Statur hinzu und macht eine Box mehr als eine Box. Und es ist wirklich nicht so schwer. Im Video unten führt Alan Turner Sie durch die einfache Tischlerei, die erforderlich ist, um einer kleinen Schachtel eine Reihe von Klammerfüßern hinzuzufügen. Und die Tischlerei ist wirklich nur ein Klebstoff -Joint … es wird nicht viel einfacher. Genießen! – David Thiel

Von Tim Johnson Einer der Best Käufe, Die Sie für Tischfräser Tätigen Könsnen, ist ein Sat -Stil und Schienenschneider. MIT Diesen Fräserern Können Sie Rahmentleile Verbinden… Einer der besten Einkäufe, die Sie für Ihren tischtisch -Router machen können, ist ein Satz Kabel- und Schienenschneider. Mit diesen Cutter können Sie Rahmenstücke im rechten Winkel zusammenschließen, indem Sie eine dekorative Version der Zungen- und Rillengelenk herstellen. Es wird manchmal als “Cope and Stick” -Verbindung bezeichnet, weil die Schiene so abgestimmt ist, dass sie sich um das Profil anpasst, das auf den Stil steckt. Beim Zusammenbau bilden zwei Stiles und zwei Schienen einen Rahmen mit einer Rille um die Innenkante, perfekt zum Halten einer Platte. In einer Vielzahl von Profilen erhältlich (Abb. A) sind Stile und Schienenschneider in verschiedenen Profilen erhältlich und eignen sich hervorragend für die Herstellung von Küchenschranktüren und anderen Rahmen- und Panelstrukturen. Die meisten Hersteller bieten sie entweder als dedizierte zwei Bit -Sets oder als einzelnes „reversibler“ Bit an. Mit dem Zwei-Bit-Set erhalten Sie ein Bit, um ein “Profil” -Korn (den Starteschneider) und einen anderen zu einem passenden “Cooped” -Anschnitt am Endkorn (den Schienenschneider) zu machen. Mit den einzelnen reversiblen Bit-Sätzen erhalten Sie abnehmbare Teile, die konfiguriert werden können, um beide Schnitte (Fotos rechts) zu erstellen. Dedizierte Sets sind am besten in Produktionsläden, aber reversible Sets sind eine gute Wahl für alle, die mit einem Budget arbeiten, da sie billiger zu kaufen sind und dennoch eine gute Leistung bieten. Verwenden des reversiblen Sets befindet sich ein Kinderspiel (Fotos 1-6), solange Sie sich daran erinnern, dass die Cope-Schnitte die Gesichtsseite und das Profil-Schnitt verkleinert werden. Durch die Umstellung von Profil zu schneiden (oder zurück) dauert nur wenige Minuten. Sie werden beeindruckt von der Qualität der Passform und der Geschwindigkeit, mit der Sie eine Anzahl von Türen oder Frames herstellen können. Quellen (Hinweis: Die Verfügbarkeit und Kosten für Produkte sind seit Originalveröffentlichungsdatum geändert. Highland Hardware, Highland-hardware.com 800-241-6748. MLCS, mlcswoodworking.com, 800-533-9298. Sears, Sears.comcraftsman, 800-377-7414. Sommerfelds, Sommerfeldtools.com, 888-228-9268. Woodcraft, Woodcraft.com, 800-225-1153. Die Wahl des Holzarbeiter, 1-800-TWC-4tools.com, 800-892-4866. Abb. A: In einer Vielzahl von dekorativen Profilen gibt es einen Stil. Diese Geschichte erschien ursprünglich im Februar 2000 im American Woodworker, Ausgabe Nr. 78. Klicken Sie auf ein Bild, um eine größere Version anzuzeigen. Reversible Schneider haben abnehmbare Profil- und Schlitzschneiderflügel zusammen mit Scheiben und eine Führung, die auf einer einzelnen Welle montiert ist. Wenn Sie von Profil zu Schneiden wechseln (siehe Foto oben), bedeutet dies, den Cutter zu zerlegen, die Flügel neu zu ordnen und wieder zusammenzusetzen – einen zweiminütigen Prozess. Abhängig von seiner Ausrichtung macht der Profilschneider entweder das Profil oder seine Bewältigte negativ. Stellen Sie sicher, dass die flachen Seiten der Vergaserschneider in den Schnitt ausdrücken. SCHWEISE sind enthalten, um die Passform anzupassen, wenn es zu locker ist. Phase 1: Machen Sie mit dem Zäune den Zaun mit dem Lagern auf dem Schienenschneider ein, um einen glatten Pass zu gewährleisten. 2. Machen Sie Test-End-Korn-Schnitte. Sie benötigen einen Schlitten, um die Schiene sicher zu halten und einen quadratischen Schnitt zu gewährleisten. Kleben Sie einfach einen Holzblock mit einem direkt geschnittenen Ende auf ein größeres Stück 1⁄4-Zoll. Sperrholz, an einer Kante ausgerichtet. Dann befestigen Sie eine Schalterklemme. Klemmen Sie die Schienen in der Schlittenseite für alle Endkornschnitte nach oben. 3. Stellen Sie die Höhe des Schneiders ein, indem Sie Schnitte machen, damit der Rabbiner am Boden der Schiene mindestens 3⁄16 Zoll beträgt. tief. Andernfalls ist die entsprechende untere Schulter am Stil zu dünn und kann brechen. Sobald Sie die Höhe festgelegt haben, verwenden Sie den Schlitten und machen Sie alle Coded End-Grain-Schnitte in den Schienen. Phase 2: Profile auf langem Getreide ausschneiden. Lassen Sie es im Router montiert, wenn Sie die Verriegelungsmutter lockern – es ist eine praktische Möglichkeit, sich am Schaft festzuhalten. Nachdem Sie nach dem Umbau die Nuss nicht zu überstehen, beschädigen Sie die Unterlegscheiben. 5. Setzen Sie die Höhe des Stils ein, indem Sie seinen Schlitzschneider mit der Zunge auf einer der Schienen ausrichten. Diese Schnitte erfordern keinen Schlitten. Verwenden Sie Schrott, um einen Testschnitt vorzunehmen, passen Sie die Anpassung mit den Schienen und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. 6. Machen Sie Profilschnitte an den Stiles und Innenkanten der Schienen mit dem Starteschneider. (Ja, verwenden Sie den Starteschneider für dieses Profil, das auf den Schienen geschnitten ist!) Orientieren Sie die Teile mit der Gesichtsseite und markieren Sie die zu routete Kante. Verwenden Sie PushBlöcke, um den Zaun und den Tisch zu halten, wenn Sie ihn über das Bit führen.

Das Schneiden Eurener Schwalbenschwänze ist für viele Holzarbegeiter ein Diegangsrecht. Viele da draußen fandten es einschüchternd, verenn Sie Zumsten Mal Anfangen. Hier ist Sind ein Paar… das Schneiden Ihres eigenen Schwalbenschwanzes ist für viele Holzarbeiter ein Übergangsrecht. Viele da draußen finden es einschüchternd, wenn sie zum ersten Mal anfangen. Hier sind einige Techniken, die Ihnen helfen (oder Ihnen helfen, die Fähigkeiten zu verbessern, die Sie bereits haben). 1. Wenn Sie von Hand von Hand geschnitten werden, seien Sie mutig. Kümmere dich nicht um ein Quadrat oder schiebende Kräfte. Legen Sie die Stifte mit Ihrer Säge, während Sie jeden Schnitt machen, die Stifte mit Ihrer Säge aus, nachdem Sie eine Dickungslinie gemessen haben. Vertrauen Sie Ihrem Auge, um einen angenehmen Schwalbenschwanzwinkel zu finden, und wiederholen Sie ihn immer wieder. Vertrauen Sie Ihren Händen mit einer scharfen Säge, um gerade nach unten zu schneiden. Wenn Sie dies noch nie getan haben, lassen Sie Ihre Angst los und tun Sie es einfach. Üben, Üben, Üben. Sie werden erstaunt sein, wie einfach es wird. Machen Sie sich keine Sorgen um die genauen Größen der Stifte oder die Räume zwischen ihnen. Tatsächlich ist eine kleine Variation eine gute Sache. Ihre rechten und linken Hände sind nicht perfekt symmetrisch. Es ist also in Ordnung, wenn es sich auch nicht um Ihre Schwalbenschwanz handelt. 2. Hacken Sie mit Vigor die Stifte aus, als gäbe es kein Morgen. Gute, solide Schläge auf einem sehr scharfen Meißel erledigen die Arbeit in kürzester Zeit. Lassen Sie am Ende des Abfalls einen flachen Fleck. Wenn Sie jemals das Innere eines handgeschnittenen Schwalbenschwanzes herausgerissen haben, werden Sie diesen Tipp zu schätzen wissen. Hälfte auf einer Seite des Bretts hacken, die Chips wegwischen und das Brett umdrehen. Der flache Fleck unterstützt den Abfall, so dass es keine Ausrüstung gibt. 3. Fehler beheben 4. schnelles Level schnell